> 2015: buena añada...

En torno al final del mes de Diciembre, parece obligado realizar un repaso a los hechos más relevantes del año que termina. No queremos ser una excepción a esta costumbre tan habitual y aprovecharemos para, de alguna manera, evaluar nuestros progresos, si es que los ha habido, en este mundo tan extenso y tan actual como es la divulgación de la cultura del vino.

Este blog nació hace ya más de dos años como una vía para compartir nuestras experiencias, opiniones y vivencias personales. La presentación que escribimos en Septiembre de 2013 permanece inalterable, fue nuestra declaración de intenciones y desde entonces no ha cambiado ni una coma. Seguimos siendo aprendices de todo y expertos en nada. Es posible que hayamos adquirido nuevos conocimientos enológicos, e incluso que tal vez hayamos contribuido a su difusión. Sin embargo, de lo que nos sentimos más satisfechos después de este tiempo, es de haber tenido la oportunidad de conocer a personas más que interesantes, con las cuales hemos establecido contacto gracias al mundo del vino. Hemos descubierto pequeños proyectos empresariales, algunos incipientes y otros consolidados, que nos han entusiasmado tanto como a sus propios creadores, y desde el primer momento nuestro propósito ha sido apoyarlos y darlos a conocer, poniendo en valor el trabajo y la dedicación de todos esos empresarios que han hecho de su forma de vivir el medio de ganarse la vida.

Las visitas a bodegas y el enoturismo, verdaderos pilares de este blog, no han gozado en este año de todo el protagonismo que nos hubiera gustado. Diversos motivos personales y profesionales nos han reducido considerablemente las posibilidades de realizar dichos viajes. A pesar de ello, cerramos el 2015 habiendo visitado dos bodegas riojanas, una perteneciente a la DO. Cariñena y tres de la DO. Somontano. Es cierto que estas escasas visitas han resultado enormemente prolíficas en cuanto al número de artículos, gracias a la elevada calidad de las mismas, a la profesionalidad de nuestros anfitriones, a la riqueza de la información proporcionada y obviamente a la categoría de sus vinos. Especialmente interesantes desde el punto de vista técnico resultaron las visitas, en tierras oscenses, a Bodegas Enate y Bodegas Sommos. También Viña Real en La Rioja resultó atractiva por sus métodos de elaboración. Desde el punto de vista humano, donde el trabajo con las manos y el esfuerzo personal para sacar con éxito un proyecto ilusionante ha sido capaz de desplazar a la tecnología, Amézola de la Mora y Bodegas Alodia han sido las visitas que nos han llegado al corazón. Y finalmente, por su cercanía y cordialidad, queremos mencionar la visita a Bodegas Solar de Urbezo, donde el vino y la pintura se hacen una sola cosa.

El capítulo de ferias y certámenes ha resultado algo más amplio. Fieles a nuestra cita del mes de Abril en Montañana, visitamos la IX Feria de los Vinos de Aragón, lugar de encuentro ineludible para los aficionados al vino en Zaragoza, y de ese modo entre catas y stands de bodegas, tuvimos ocasión de conocer personalmente a nuevos amigos (responsables de interesantes proyectos empresariales en desarrollo acerca de los cuales iremos dando cumplido detalle) y con los que posteriormente hemos vuelto a coincidir en otros eventos como la Feria del Vino de Rioja o la Feria del Vino en la Calle en el mes de Septiembre. Ya con los primeros fríos, acudimos a la primera edición de la feria Hallowine, una fusión de conceptos un tanto forzada, que nos permitió reconsiderar nuestra opinión acerca de algunos vinos catados con anterioridad.

Sin embargo, el grueso de nuestra actividad enológica en 2015 se ha desarrollado a través de la asistencia a las catas organizadas por Tomevinos. Casi nos causa cierto sonrojo, al realizar este resumen anual, comprobar el número de ocasiones en que hemos acudido a alguna de las dos tiendas Tomevinos en Zaragoza. Catas por bodegas, catas por variedades de uva, catas ciegas, catas monovarietales, catas por zonas geográficas, catas por denominaciones de origen, etc. Y todo ello a pesar de haber tenido que renunciar a alguna cata por motivos de horario. Con razón un amigo dijo que al final íbamos a tener que pernoctar allí... Sin duda, las catas organizadas por Tomevinos han sido el gran descubrimiento de este año. Confiemos que en 2016 se continúe por el mismo camino.

Las entradas publicadas tras la degustación personal de algún vino han sido más bien escasas. Varios crianzas y reservas riojanos han dado para escribir notas de cata que, en la mayoría de las ocasiones, nos han confirmado nuestras apreciaciones preliminares en bodega Un enigmático reserva de Navarra regalo de un buen amigo, un roble de Toro para sacarle faena y algún verdejo de Rueda han protagonizado artículos interesantes que nos han posibilitado el acercamiento a denominaciones de origen poco conocidas por nosotros.

                          

                              

Si el pasado año 2014 fue el de la consolidación del blog, este 2015 ha sido el despegue definitivo en número de visitas y de seguidores fieles a nuestra página de Facebook, magnífica herramienta de comunicación ya plenamente adoptada tras los sabios consejos de un par de amigos. También este año han ido cobrando gradual importancia las catas a domicilio organizadas por Los Vinos Pausados, y nos llena de alegría el hecho de que algunos de nuestros anfitriones hayan querido repetir la experiencia. Quizás después de todo, no se nos dé esto tan mal...

     






Y poco más podemos añadir. Únicamente queremos reiterar nuestro más sincero agradecimiento a quienes nos siguen, de forma habitual o esporádica, a todos aquellos que comparten nuestros enlaces, también a los que nos aportan ideas y comentarios sinceros, a los que nos animan a seguir aprendiendo para continuar con nuestras publicaciones. A todos ellos les queremos hacer llegar nuestros deseos de un 2016 lleno de satisfacciones y alegrías.

¡¡Feliz Año Nuevo!!

> Cata de Bodegas Frontaura (DO. Toro) en Tomevinos

En el año 1999 vio la luz un interesante proyecto empresarial en la localidad zamorana de Toro. La fundación de Bodegas del Palacio de Frontaura y Victoria, más conocidas como Bodegas Frontaura, supuso la reanudación de la actividad vitivinícola desarrollada por varias generaciones anteriores de la actual familia propietaria, con la clara voluntad de posicionar sus vinos en la cima de la DO. Toro. El atractivo nombre de la bodega proviene de los apellidos de dos nobles familias castellanas, que tras establecer parentesco entre sí, se convirtieron en propietarias de un valiioso palacio cuya fachada principal da a la plaza donde se erige la Colegiata de Santa María la Mayor, referente indudable del arte románico zamorano.

Pórtico de la Colegiata Santa María la Mayor de Toro. Fuente: www.spain.info

La bodega cuenta con 120 hectáreas de viñedo en propiedad de la variedad Tinta de Toro, situadas aproximadamente a 654 metros de altitud, mayoritariamente cultivadas en espaldera y con riego controlado, aunque existe una pequeña parcela cultivada por el método tradicional en vaso y sin regadío, se trata de unas cepas prefiloxéricas cuyo fruto se destina casi exclusivamente a la elaboración del Aponte Reserva, vino top de la bodega. La climatología es extrema, con elevadas temperaturas y escaso índice pluviométrico en verano y con temperaturas bajo cero en invierno. Dichas condiciones meteorológicas determinan las características de la  variedad Tinta de Toro, hollejo grueso y contenido elevado en azúcares, lo cual se traduce en alta concentración de taninos y alcohol en dichos vinos.

Cristina Robles (Frontaura) durante la presentación

No son los vinos de Toro precisamente fáciles, ni para el consumidor ni para el enólogo. Todo personalidad y carácter, su elaboración supone un reto cada añada. Los controles de maduración, la fecha de vendimia, los periodos de fermentación, la crianza en barrica... Absolutamente todo influye en el resultado final, mucho más en Toro que en otras zonas geográficas. El mismo grupo empresarial posee también Bodegas Nexus, pertenecientes a la DO. Ribera del Duero, y según nos transmitió Cristina Robles, delegada comercial de la bodega, la elaboración de los vinos de Ribera siempre resulta, por la propia naturaleza de cada variedad de uva, menos compleja que la de los vinos de Toro. 

Bodegas Frontaura elabora 300.000 botellas al año, repartidas entre sus cuatro vinos, exclusivamente tintos monovarietales de Tinta de Toro. Todos los vinos de Frontaura disfrutan de crianza en barrica, en periodos variables en función del vino a elaborar. Las barricas empleadas son siempre de roble francés y la vida útil media de cada barrica es de aproximadamente 4 años. Las barricas nuevas se destinan inicialmente a los reservas, pasando posteriormente a emplearse en el envejecimiento del crianza y finalmente a la elaboración del Dominio de Valdelacasa, vino más joven de la bodega. Teniendo en cuenta el coste unitario de cada barrica, se puede deducir que la renovación del parque de barricas es un capítulo más que importante en la economía de la bodega. 

Michael Cooper (Tomevinos) y Cristina Robles (Frontaura)

Frontaura es una bodega moderna que no pierde de vista la tradición. Sus vinos son el resultado de importantes avances tecnológicos, pero conservan la esencia de los vinos de antes. Sirva como ejemplo el clasicismo de sus etiquetas (que incorporan un detalle del dintel de entrada del Palacio de Frontaura y Victoria)  o también la frecuente presencia de sedimentos en las botellas, signo evidente de la ausencia de estabilización por frío tan habitual en muchas otras bodegas. Para garantizar la homogeneidad de sus vinos, se realiza el embotellado de todas las botellas de cada añada a la vez, no se conserva vino en depósitos ni en tinos para ser embotellado más adelante.

Vinos protagonistas de la cata

Comenzamos la cata en Tomevinos probando el Dominio de Valdelacasa 2009. Se trata del vino más joven de Bodegas Frontaura, procedente de viñedo en espaldera con un rendimiento de 4300 kg/Ha. Elaborado en depósito de acero con una evolución posterior en barrica de tercer y cuarto año (heredada del crianza) durante 7 meses. Rojo cereza de capa media y ribete rubí-granate. Ataque algo alcohólico en nariz, que deja paso a una abundancia de fruta roja y balsámicos. Marcada acidez y mineralidad. Agradable paso por boca, menos astringente de lo esperado. Final levemente amargo (cáscara de naranja?). Postgusto largo. Ideal para consumirlo de inmediato, pero aún con posibilidad de guarda. Un roble de 2009 en plena forma. Parece como si el tiempo se hubiera detenido.

El Frontaura Crianza 2006 tal vez sea el vino de mejor relación calidad-precio de la bodega. Al igual que el anterior se elabora en depósito con uva procedente de viñedo en espaldera con un rendimiento de 3500 kg/Ha, permaneciendo en barrica seminueva durante 14 meses. Rojo cereza de capa media con ribete asalmonado. Frutas rojas y negras en nariz. Caramelo. Tostados. Regaliz y eucalipto. Muy redondo y elegante en boca. Ricamente ácido, invita a tomar otra copa. Final largo nada incómodo. Nuestro preferido.

Selfie durante la cata con un bioselecto winelover

Continuamos catando el Frontaura Reserva 2005, elaborado en depósito con uva procedente de viñedo en vaso con un rendimiento de 3000 kg/Ha. Crianza en barrica nueva durante 18 meses. De color rojo picota de capa media-alta con ribete marcadamente teja. Atractiva nariz de frutas negras en compota, café y mentolados. Alcohol presente sin estorbar. Conserva acidez y fruta. Agradable en boca, aunque menos persistente que el Crianza. Menos interesante que el anterior.

Cerramos esta amena cata probando el vino estrella de la bodega. El Aponte Reserva 2006 se elabora con uva procedente de cepas centenarias prefiloxéricas cultivadas en vaso y de muy bajo rendimiento, máximo 1500 kg/Ha. Realiza su primera fermentación en depósito, para pasar a realizar maloláctica en barrica nueva. Posteriormente evoluciona también en barrica nueva durante 18 meses. Rojo picota de capa media-alta con ribete ladrillo. Frutas negras, chocolate y notas licorosas. Guindas al marrasquino (?). Muy redondo en boca. Elegantísimo final. Magnífico vino, muy a nuestro pesar ligeramente fuera de nuestro presupuesto.

Bodegas Frontaura, la referencia en los vinos de Toro.

Tomamos nota...

> Mencía: la uva peregrina

Nos apasionan las leyendas, aún a pesar de que las más recientes investigaciones científicas las desmientan y desautoricen. Y con una leyenda comenzaremos esta entrada...

En las postrimerías del siglo XI, en algún lugar indeterminado de Francia, un grupo de peregrinos preparaban sus exiguos equipajes. En aquella época la noticia del descubrimiento del sepulcro del Apóstol Santiago en tierras gallegas se extendía por la Europa cristiana. El objetivo de aquellas gentes era recorrer los kilómetros, no exentos de peligros, que les separaban de Santiago de Compostela para alcanzar la meta de rezar ante los restos de uno de los discípulos de Jesucristo. La ruta completa suponía largas jornadas de caminata con las escasas comodidades de la época, de manera que los monasterios desperdigados por territorio francés e hispano hacían las veces de albergues para los abnegados peregrinos. Pocas eran las pertenencias de aquellos devotos caminantes. Sus bolsas y morrales contenían alguna prenda de abrigo, un puñado de monedas y en el mejor de los casos, algo de comida. Pan duro, queso enmohecido, algún embutido seco y un poco de fruta, casi con toda seguridad sustraída discretamente antes de la partida. En el sucio fondo de la mochila de alguno de esos peregrinos, unos granos mustios de uva pertenecientes a la variedad Cabernet Franc viajaron desde Francia hasta el noroeste de España, a tierras leonesas y gallegas, donde tal vez en algún monasterio fueron sembrados y cultivados, hasta dar lugar a una de las castas autóctonas de uva más atractivas y valoradas en la actualidad. Hablamos por supuesto de la Mencía.

Mapa del Camino de Santiago. Fuente: biciplan.com

Para no faltar a la verdad, debemos decir que algunos estudios genéticos recientes han demostrado que ambas variedades de uva poco o nada tiene que ver entre sí, pero como hemos dicho al principio, nos apasionan las leyendas medievales. Sin embargo resulta obvio que existen similitudes organolépticas entre un vino elaborado con Mencía y otro elaborado con Cabernet Franc. Fruta negra, acidez marcada, taninos presentes, aromas algo reductivos, húmedos y cárnicos. ¿Casualidad? No lo parece... Suele decirse que la Mencía es una uva "muy afrancesada" que muestra una expresión muy diferente en función de la orientación, la edad del viñedo y la proximidad o lejanía a los cauces fluviales. Dos monovarietales de Mencía pueden tener más diferencias que similitudes. Precisamente en esta condición radica su mayor atractivo.

Selfie de grupo al inicio de la cata

Grato encuentro con un experto

Aunque inicialmente en Tomevinos estaba previsto realizar la cata a ciegas, con gran acierto se tomó la decisión de hacerla con las etiquetas a la vista, sabia medida que posibilitó la identificación de cada uno de los vinos a los asistentes. Cuatro de los cinco vinos a catar pertenecían a la DO. Bierzo, cuna de la Mencía en España por obra y gracia de D. Álvaro Palacios, ideólogo del pionero Pétalos del Bierzo. Sin embargo se decidió incluir un outsider de origen gallego, concretamente de la DO. Ribeira Sacra, zona geográfica de una orografía peculiar que obliga a un cultivo ancestral y primitivo, con vides en vaso, viñedos en terrazas y laboreo con animales. En general siempre se elaboran vinos monovarietales con esta uva y tampoco se les somete a crianzas muy prolongadas. Un exceso de permanencia en barrica o la integración de la Mencía en ensamblajes con otras uvas desvirtúa su verdadero carácter.

Detallaremos a continuación las notas de los vinos catados.

Vinos protagonistas por orden de cata

VIÑA CANEIRO 2013
DO. Ribeira Sacra. 
Bodegas Losada Fernández (Ferreira de Pantón, Lugo)
100% Mencía. Sin crianza.
De capa media-alta y ribete granate. Muy frutal, sobre todo fruta roja (cereza). Aromas fermentativos en fase nasal (queso, lácteos). Ahumados y azúcar quemado. Notable acidez. Taninos amables. Largo postgusto ligeramente amargo. Muy diferente al resto, más atlántico.

TILENUS ROBLE 2011
DO. Bierzo.
Bodegas Estefanía (Ponferrada, León)
100% Mencía. 6-8 meses de barrica de roble francés.
Picota de capa media-alta con menisco rubí. Abundante fruta roja y negra, tabaco rubio y flores azules (violetas). La fase nasal puede recordar a un Rioja. Acidez media. Taninos algo marcados. Fluido y fácil de beber. Cómodo, sin llegar a enamorar.

Escasas diferencias en fase visual

ALTOS DE SAN CLEMENTE 2011
DO. Bierzo.
Bodegas Soto del Vicario (León)
100% Mencía. 12 meses de barrica de roble americano y francés.
Altísima capa con ribete rubí muy intenso. Ataque alcohólico en fase nasal. Fruta roja acompotada (sobremadurada). Chocolate, brandy y uvas pasas. Astringencia marcada, con taninos demasiado presentes (sobreextracción?, exceso de barrica?). Podría confundirse con un DO. Toro. Alejado de nuestros gustos.

DOMINIO DE TARES CEPAS VIEJAS 2011
DO. Bierzo
Bodegas Dominio de Tares (San Román de Bembibre, León)
100% Mencía. 9 meses de barrica de roble francés.
Rojo picota de capa media-alta con ribete granate. Rico en fruta negra pasificada y desecada (ciruelas, higos secos). Cuero y especias. Café y regaliz negro. Muy redondo. Acidez elegante. Largo y sabroso. Nuestro preferido en esta cata, confirmando el buen trabajo realizado por esta bodega. Las casualidades no suelen existir, por algo su Estay 2013 monovarietal de Prieto Picudo resultó también ganador en una cata anterior.

Máxima concentración durante la cata

BALOIRO CRIANZA 2008
DO. Bierzo
Bodegas Luzdivina Amigo (Parandones, León)

100% Mencía. 12 meses de barrica de roble francés y americano.
Capa media-alta con menisco teja. Fase nasal inicialmente algo reductiva (desván, champiñón). Fruta negra escasa (ciruela), pimentón y cebolla fresca. Predominio de aromas terciarios (vainilla y cuero). Fase gustativa correcta, mermada en la calificación final por esa fase nasal nada atractiva en nuestra opinión.

En resumen, un acercamiento a esta variedad de uva hasta ahora poco conocida por nosotros. Su origen autóctono o extranjero se pierde en los siglos pasados, y aunque la ciencia insista en contradecirnos, preferimos seguir pensando que aquellos granos de uva fueron capaces de cruzarse media Europa acompañando a un peregrino y que aquellos que no llegaron a Santiago echaron sus raíces en las orillas del río Sil, en El Bierzo y en la Ribeira Sacra, para convertirse hoy en día en vinos con gran personalidad y templanza.

Hasta pronto y buen Camino...

> Un viaje al pasado...

Vendimia con mulas. Fuente: www.vinopack.es

El abuelo nunca entendió de vinos ni tuvo la oportunidad de estudiar enología. 

En realidad no tuvo la oportunidad de estudiar nada, pues desde bien pequeño las necesidades familiares le obligaron a ayudar a su padre en las labores del campo. Adquirió la sabiduría necesaria para cultivar la vid por mera proximidad, imitando lo que su padre hacía, que era en realidad lo que hizo su abuelo y antes que él su bisabuelo. De manera acertada o no, siguiendo el antiguo procedimiento de "ensayo y error", año tras año el abuelo elaboraba su vino, en la mayoría de las ocasiones un vino decente, honesto y digno, sin muchas pretensiones. Era un vino destinado al autoconsumo, sin voluntad de comercialización, y en su elaboración el abuelo empleaba todo lo que la viña le proporcionaba. Aquella vieja viña de edad incalculable situada en una soleada ladera cercana a San Vicente, casi a los pies de la Sierra de Cantabria, tenía plantado un poco de todo. Lo más abundante era la Garnacha y la Tempranillo, mitad y mitad, pero entremezcladas con las vides tintas había algunas de uva blanca, al parecer Viura. Era aquel un viñedo mestizo, igual que el abuelo, pues por sus venas corría sangre de media España. Se vendimiaba todo junto, a un mismo tiempo, y las uvas blancas en minoría entraban al lagar revueltas con las tintas mayoritarias. El vino del abuelo también era mestizo, aunque la predominancia de la Garnacha y la Tempranillo dieran como resultado un vino tinto, la alegría y la viveza de esa pizca de Viura eran más que detectables. Sin ese aporte de uva blanca, algo le hubiera faltado al vino del abuelo. Y sin su vino, el abuelo nunca hubiera sido el mismo...

Palacio del Camino Real Reserva 2007

Seducidos por su imagen "retro" y con la seguridad de que, con toda certeza, tenía algo que contarnos, adquirimos una botella de Palacio del Camino Real Reserva 2007. Elaborado por Bodega Clássica (San Vicente de la Sonsierra), perteneciente al Grupo Vintae, responsable de otros vinos de gran éxito comercial como la gama Hacienda López de Haro, o de vinos de club como el Excelion, catados y comentados en una entrada anterior, se presenta en botella bordelesa de color caramelo con cápsula y corcho de calidad media. Etiqueta estilo vintage de gran tamaño, con predominio del color dorado y caligrafía antigua, casi decimonónica, y con una litografía de una bodega-palacio situada a la vera del Camino Real, ramal histórico del Camino de Santiago que unía la corte situada en Nájera con los Monasterios de San Millán. Diseño pasado de moda para algunos o de indudable atractivo para otros, cuestión de gustos.

Detalle de la etiqueta

Interesante ensamblaje de uvas, mayoritariamente Garnacha, con notable presencia de la Tempranillo y con sorprendente aporte minoritario de Viura. ¿Uva blanca en un tinto? Efectivamente... Una autorización especial de la Unión Europea permite adicionar un pequeño porcentaje de uva blanca, máximo el 5%, en la elaboración de vinos tintos. La justificación proviene de una argumentación aportada por las autoridades riojanas, en virtud de la cual demostraron que tradicionalmente el cultivo de las castas blancas se realizaba mezclado con las tintas, de manera que en un mismo viñedo era posible encontrar vides de Tempranillo, Mazuelo, Graciano y Garnacha, pero también Malvasía o Viura. Como es lógico, esta rareza elaborativa no sólo tiene un sentido romántico y ancestral, sino que persigue algún fin organoléptico. Al parecer, ese pellizco de uva blanca en el coupage, permite fijar el color del vino para que perdure más y también logra aumentar ligeramente la acidez, lo cual resulta muy interesante a la hora de elaborar vinos ligeros, como es el caso que nos ocupa. La tendencia actual hacia la elaboración de tintos más corpulentos, más concentrados y con más peso en boca, poco a poco ha ido arrinconando esta costumbre atávica de los primeros elaboradores, tan arraigada en zonas geográficas como La Rioja (donde se añadía Viura) o Castilla León (donde se añadía Albillo a la Tinta Fina o incluso Doña Blanca a la Mencía).

Contraetiqueta

Visualmente el Palacio del Camino Real Reserva 2007 se muestra de color picota de capa media-baja con ribete granate algo evolucionado hacia el teja, moderada cantidad de lágrima no pigmentada. Ataque alcohólico en nariz que se disipa en segundos, dando paso a una notable frutosidad, rica en frutas rojas y negras, con dulces especias de fondo y sutiles tostados, todo muy bien integrado. En fase gustativa es suave, felizmente ácido, sin nada de astringencia, de fácil paso y trago largo. Excelente labor en barrica y en botella. Muy redondo, sin aristas. Postgusto muy agradable aunque corto, una lástima, decae demasiado rápido. 

Todo más o menos según lo esperado: fruta muy presente (Garnacha) y  acidez notable (Viura), aún a pesar de tratarse de un vino del 2007, lo cual siempre se agradece, algo justo de cuerpo (la Tempranillo hace lo que puede). El resultado final sin embargo, merece una buena nota, si de lo que se trata es de disfrutar, además con una relación calidad-precio inmejorable.

Bodega Clássica hace honor a su nombre y rescata de la noche de los tiempos un ensamblaje de uvas que bien podrían proceder de la viña del abuelo.

Bodega Clássica, un valor seguro para los enoaficionados más nostálgicos...

> Presentación del Concurso Garnachas del Mundo 2016 en Tomevinos

El primer fin de semana de Febrero de 2016, la Garnacha invadirá la provincia de Zaragoza en general y la comarca del Campo de Borja en particular. El Monasterio cisterciense de Santa María de Veruela acogerá el Concurso Internacional de Garnachas del Mundo, en la que será la primera ocasión en que abandone su sede habitual en la ciudad francesa de Perpignan donde se han celebrado las tres ediciones anteriores. Se espera la participación de productores procedentes de 12 países, representados por no menos de 600 vinos diferentes, los cuales serán sometidos al escrutinio del jurado y a la opinión del público en la denominada "Noche de la Garnacha" a celebrar en el Casino Mercantil de Zaragoza el viernes 5 de Febrero de 2016, cita ineludible en la capital aragonesa para todo aquel que está interesado en el mundo del vino.

El cultivo de dicha variedad de uva, de indudable arraigo en la cuenca mediterránea, ha crecido exponencialmente en los últimos años, alentado por las más que favorables críticas obtenidas por algunos vinos elaborados con Garnacha, en particular los de la DO. Campo de Borja. Aquella uva denostada hace años, hasta el punto de que la Unión Europea subvencionaba el abandono de viñedos, se ha convertido en la actualidad en una de las más valoradas por público y crítica. A día de hoy se cultivan unas 200.000 hectáreas en todo el mundo, lo cual sitúa a la Garnacha (tinta, blanca y gris) como la quinta variedad de uva por superficie de viñedo a nivel mundial. Se trata de una uva de ciclo largo y maduración tardía, con taninos suaves, gran frutosidad y elevado contenido en glicerina. Su excelente capacidad de adaptación a suelos pobres le ha permitido una generosa implantación en tierras aragonesas, tanto en la provincia de Huesca (DO. Somontano) como en la de Zaragoza (DO. Campo de Borja, DO. Calatayud y DO. Cariñena).

José Ignacio Gracia (DO. Campo de Borja), descorchando los vinos

Aunque la presentación oficial del concurso se realizó en Madrid unas semanas atrás, la presentación al público se realizó en Tomevinos. Comenzó el evento con unas breves palabras de José Ignacio Gracia, secretario de la DO. Campo de Borja, referentes a la organización del concurso, las características de la variedad y alguna información más relativa al propio Consejo Regulador. Concluyó su intervención con la proyección de un atractivo audiovisual conmemorativo del concurso, en el que cobraron un indudable protagonismo el Monasterio de Veruela y el Moncayo, emblemas de la comarca y testigos de honor de la evolución de la Garnacha en los últimos años.

Vinos protagonistas de la cata

Afrontamos acto seguido el reto de catar una docena garnachas, seis internacionales (Australia, Italia, Francia) y seis pertenecientes a la DO. Campo de Borja. Detallaremos a continuación las notas de cata de cada vino, pero si algo quedó patente es la amplitud del abanico de posibilidades que la garnacha ofrece. Con la única excepción de los vinos dulces, porque también se elaboran vinos dulces con garnacha, en general los vinos catados tienen como denominador común la frutosidad. En algunos predomina la acidez, en otros la astringencia, pero la explosión de frutas rojas maduras podría decirse que es una constante.

SINCARU 2012
Vigne Surrau (Italia)
Sin crianza en barrica. Capa media-baja con tenue ribete rubí. Marcada acidez. Aspecto licoroso. Fruta roja. Fondo cárnico. Postgusto largo, ligeramente amargo. Notable contenido alcohólico. Nada del otro mundo.

LAFAGE 2012
Domaine Lafage (Francia)
20% del vino fermentado en barrica. GSM. Capa media con ribete granate. Poco expresivo en nariz. Arándanos y moras. Algo rústico en boca. Corto. Fácil de beber.

LES CEDRES
Domaines Paul Jaboulet Aîne (Francia)
12 meses de barrica de roble. GSM. Capa media con ribete rubí. Agradable acidez. Fruta roja y negra. Mentolados. Taninos medios. Final medio-largo. Agradable y femenino.

Etiqueta del The Custodian

THE CUSTODIAN 2012
d´Aremberg Cellars (Australia) 
9 meses de barrica. Capa media-alta. Potente fase nasal, con frutas rojas y balsámicos. Desván. Notablemente astringente. Corto final. Poco contenido para tanto envoltorio.

TRES PICOS 2013
Bodegas Borsao (Borja)
5 meses de barrica nueva de roble francés. Picota de capa media-alta con ribete azulado. Fruta roja. Mentolados. Guindas al marrasquino. Canela en rama. Incienso. Una apuesta segura. Doce añadas consecutivas de éxito.

TRESOR 2013
Bodegas Ruberte (Magallón)
8 meses de barrica. Capa alta. Fruta roja madura. Pan tostado con mantequilla. Final ligeramente amargo. Algo más astringente que el anterior.

Michael Cooper (Tomevinos) durante la cata

CAYUS 2013
Bodegas Santo Cristo (Ainzón)
8 meses de barrica. Capa media-alta. Fruta roja madura. Mentol. Notas de crianza (coco, especias). Mermelada de ciruela y moras. Redondo e integrado.

ROMAN CEPAS VIEJAS 2011
Bodegas Román (Bulbuente)
18 meses de crianza en barrica de roble francés. Capa media-alta con ribete granate. Frutas negras. Ataque reductivo (champiñón, roquefort). Orejones y fruta desecada. Licoroso. Pujante, vivo, fresco. Excelente fase nasal. Final medio-largo. Astringencia media. A tener muy en cuenta.

FAGUS 2012
Bodegas Aragonesas (Fuendejalón)
10 meses de barrica nueva de roble francés. Capa alta con menisco granate. Ahumados, incienso, mirra. Cedro y clavo de olor. Torrefactos. Chocolate y café. Inconfundible carácter Fagus. No deja indiferente a nadie: satura o entusiasma.

Detalle de la etiqueta del Alto Moncayo 

ALTO MONCAYO 2011
Bodegas Alto Moncayo (Borja)
20 meses de barrica de roble. Fruta madura muy jugosa. Excelentes notas de crianza. Muy elegante. 

AMBER 2009
Francia
Coupage de garnacha blanca y garnacha gris. Resultado final a mitad de camino entre un moscatel y un jerez. Entre dos aguas, no termina de definirse. Curioso.

HENRY VIDAL 2003
Cellier des Templiers (Francia)
Elaborado con garnacha tinta. Intenso color caoba. Aromas a champiñón y frutos secos. Pasas, higos, ciruelas secas y café. Podría recordar a un cream, pero resulta más ácido que el vino jerezano, con un fondo a fruta cítrica como el pomelo. Peculiar y diferente. Para degustar sin prisa.

Se nos antoja bastante complicada la labor de los 80 expertos mundiales que compondrán el jurado del concurso, en especial si se tienen en cuenta las enormes diferencias entre los vinos presentados, en primer lugar por la gran versatilidad de esta variedad de uva, con la que se elaboran vinos jóvenes, vinos con crianza en barrica, vinos dulces, vinos secos, etc. Y en segundo lugar porque competirán vinos elaborados mayoritariamente con garnacha (tinta, blanca o gris) pero no obligatoriamente monovarietales. Difícil tarea la de los jueces, aunque en último lugar es el mercado, los aficionados, quienes otorgan el galardón más preciado: el reconocimiento público del trabajo bien hecho.

Mucha suerte a todas las bodegas participantes.

See you in Veruela, February 2016!

El Monasterio de Veruela con el Moncayo al fondo. Fuente: www.docampodeborja.com

> De repente, unos extraños...

Vinos protagonistas de la cata

Convocados una vez más en Tomevinos, acudimos hasta su recién ampliada sala de catas para realizar una primera toma de contacto con varios tintos monovarietales elaborados con uvas prácticamente desconocidas por nosotros. En esta ocasión no se trató de una cata a ciegas, ahorrándonos el mal rato pasado en un evento anterior. Por primera vez íbamos a enfrentarnos a cinco vinos (aunque al final fueron seis) elaborados con uvas tan ajenas a nuestro conocimiento como la Cabernet Franc o la Prieto Picudo. Parafraseando el título de la película dirigida por John Schlesinger a principios de los noventa: "De repente, unos extraños..."

Sala de catas ampliada en Tomevinos

Vista cenital de la tienda desde la sala de catas

Detallamos a continuación las características de cada vino catado, su procedencia y las notas de cata, incluyendo también alguna información del cultivo de cada cepaje.

HÉCULA 2012

DO. Yecla. Bodegas Castaño (Murcia)

100% Monastrell. 6 meses de barrica de roble. Cultivo en vaso semienterrado en suelos arenosos.

Rojo picota de capa media con ribete granate. Fruta roja muy madura en nariz, esperada fase nasal tratándose de una zona cálida como Murcia. Especias dulces y flores secas. Fondo alcohólico y marcada acidez. Elevada intensidad aromática. Astringencia presente, con recuerdo mineral de grafito. Alejado de nuestros gustos...

PETIT YLLANA 2012

DO. Ribera del Júcar. Bodegas Yllana (Cuenca)
100% Bobal. 4 meses de crianza.
De capa media-baja y ribete rosado. Algo corto en nariz. Aroma a posos de café, cenizas y ahumados, especialmente a copa parada. Marcada acidez y taninos imperceptibles. Fácil de beber. Muy corto postgusto licoroso (guindas al marrasquino). Agradable y sencillo. Para cualquier ocasión. Probablemente con largo recorrido en botella. Prometedor.

ESTAY 2013
VT. Castilla León. Bodegas Dominio Dostares (León)
100% Prieto Picudo. 6 meses de barrica de roble.
Variedad de uva autóctona de la provincia de León, de cultivo en vaso y con una peculiar técnica de poda que le confiere un porte rastrero. Casta no autorizada por el consejo regulador de la DO. Bierzo, de manera que los vinos elaborados con ella son comercializados como Vinos de la Tierra de Castilla León.
Color rojo picota de capa media-alta con menisco granate ligeramente violáceo. Abundante lágrima algo pigmentada. Frutas negras en nariz, especias dulces, regaliz y recuerdos lácteos. Paso fácil por boca. Astringencia media muy bien integrada. Todo un hallazgo. Sólo por descubrirlo, mereció la pena la cata. Nuestro favorito.

En el centro, las botellas de Estay 2013. Nuestro vino ganador en esta cata.

PÉTROLA 2012
DO. La Mancha. Bodegas De Alort (Ciudad Real)

100% Cabernet Franc. 6 meses de barrica de roble.
Variedad de uva originaria de Francia, más concretamente de la región de Burdeos, donde su cultivo en la actualidad ha sido prácticamente abandonado. Presente en muchas otras zonas vitícolas del mundo, es considerada la progenitora de la popular Cabernet Sauvignon.
Color rojo picota de capa alta y ribete rubí. Aromas a frutas negras, humedad y fondo cárnico, no del todo agradable. Muy potente en boca, con marcada astringencia. Incómodo y difícil. Falto de barrica, de botella o de ambas cosas...

ALJIBES 2011
VT. Castilla La Mancha. Bodega Finca Los Aljibes (Albacete)
100% Cabernet Franc. 12 meses de barrica de roble francés.
Picota de capa alta con menisco teja. Nariz rica en frutas negras y brotes de soja. Recuerdo a guindas en licor. Muy redondo y complejo. Equilibrado. Mucho mejor que el anterior, aún siendo la misma variedad de uva. Se agradece esa crianza en roble y el posterior redondeo en botella.

ALODIA UNO MORISTEL 2010
DO. Somontano. Bodegas Alodia (Huesca)
100% Moristel. 4 meses de barrica de roble.
Uva autóctona del la comarca oscense del Somontano, ahora en recuperación, de difícil manejo enológico, ya que exige cortas crianzas en barrica y además evoluciona muy deprisa en botella.
De color cereza de capa media-baja con ribete color ladrillo, bastante evolucionado. Muy licoroso. Aromas de vainilla y canela envolviendo recuerdos florales a violetas. Bastante ácido en boca. Postgusto corto con predominio de los terciarios. Quizás este 2010 haya visto superado su momento óptimo de consumo. A reconsiderar en sucesivas añadas.

Una cata enormemente didáctica y formativa, alejada de las uvas más habituales en nuestras copas, permitiéndonos ampliar los horizontes enológicos hacia otras tierras, otras bodegas y otras variedades de uva menos implantadas comercialmente, aunque igualmente interesantes y todavía pendientes de ser descubiertas, comprendidas y valoradas por nosotros.

Manos a la obra...

> Wine Up Tour 2015 en Tomevinos

Cartel promocional del evento Wine Up Tour 2015

Una vez al año (y ya van cuatro consecutivos, los tres últimos en Tomevinos), la cata didáctica del Wine Up Tour impartida por Joaquín Parra hace escala en Zaragoza. Este simpático manchego especialista en marketing, administración de empresas y comercio internacional, fue el responsable de acuñar el termino "enoturismo inverso", en virtud del cual son las bodegas las que vienen a visitar a sus aficionados y potenciales clientes. El evento en sí consistió en una prolongada cata, a lo largo de la cual no sólo se degustaron y comentaron los vinos sino que se habló de las bodegas, de sus técnicas de vinificación, de los suelos, de las variedades de uva, del paisaje, del clima... Podría decirse que casi fue un recorrido virtual por media España sin movernos de nuestras sillas. Con ayuda de cada vino, Joaquín Parra nos llevó de Galicia a La Rioja, de Cataluña a Castilla La Mancha, y de nuevo a La Rioja antes de finalizar en Jerez. Sin duda la riqueza reside en la variedad y en ese sentido, el abanico de posibilidades enológicas en nuestro país es enorme.

Michael Cooper (Tomevinos)  y Joaquín Parra (Wine Up) 

Los asistentes, muy concentrados durante la fase visual de la cata

Selfie durante una de las pausas

Anotamos a continuación nuestras notas de cata de cada vino y la información recopilada acerca de las bodegas participantes, sin cuya ayuda y aportación no sería posible realizar este tipo de actividades. Con todo nuestro corazón deseamos que no pierdan tan buena costumbre.

MARTIN CODAX BLANCO 2014

Elaborado por Bodegas Martín Codax (Cambados), fundadas en 1985, pertenecientes a la DO. Rias Baixas. Blanco sin crianza monovarietal de Albariño, uva originaria del valle del Rhin llevada hasta tierras gallegas por los monjes cluniacenses. Microparcelas de viñedos en emparrado elevados más de dos metros sobre el suelo para reducir la influencia de la humedad y plantados en laderas para favorecer la aireación. Visualmente de un color amarillo pálido con reflejos verdosos. Fase nasal que recuerda al heno recién cortado y a flores blancas. Ligeramente mineral. Ralladura de limón. Notable acidez. Final levemente amargo sutilmente salino, con una indudable influencia atlántica.

Servicio del Conde de Valdemar Blanco 2014. Fuente: Facebook de Tomevinos

CONDE DE VALDEMAR FINCA ALTO CANTABRIA BLANCO 2014
Desde 1985 la familia Martínez Bujanda viene elaborando vinos de alta calidad en su bodega de Oyón (Alava). Bodegas Valdemar puede decirse que fueron pioneras dentro de la DOc. Rioja en la elaboración de blancos fermentados en barrica, incluso fueron la primera bodega en Europa en utilizar camisas de frío para controlar la temperatura durante la fermentación. Este vino blanco elaborado íntegramente con Viura, realiza la fermentación en barrica nueva de roble francés con posterior crianza de 3-4 meses. De color amarillo pajizo con reflejos verdosos. Cerrado de inicio, algo reductivo. Corto en nariz. Ligeramente alcohólico. Rastrojo y mineral. Caramelo balsámico de miel y limón. Voluminoso. Cítricos y madera nueva (ebanistería). Postgusto medio-largo. Agradable, aunque nos dejó un poco indiferentes.

 Bodegas Agustí Torelló Mata. Fuente: www.agustitorellomata.com

AGUSTÍ TORELLÓ BRUT NATURE GRAN RESERVA 2010

Original espumoso de las Bodegas Agustí Torelló Mata, pertenecientes a la DO. Cava. Preciosa botella de color dorado que ya anticipa la calidad de este vino elaborado exclusivamente con la variedad Macabeo. Aproximadamente la mitad del vino base es fermentado y criado durante 6 meses en barrica de roble francés, para luego pasar a realizar la segunda fermentación en botella en  la cava durante un mínimo de 30 meses. Amarillo pálido con abundante lágrima, muy glicérico y de burbuja fina. Sutil efervescencia. Recuerdos de panadería y croissant recién horneado. Frutos secos caramelizados. Fondo balsámico. Muy elegante.

Joaquín Parra, durante la explicación

QUINTA DE QUERCUS 2012

Muy interesante apuesta la de Bodegas Fontana de la apenas conocida DO. Uclés. Bonita finca de 450 hectáreas a unos 900 metros de altitud, ubicada en la localidad conquense de Fuente de Pedro Naharro, con unos viñedos delimitados por cipreses entre los cuales se han respetado los alcornoques originales. Clima extremo propio de la meseta manchega. Tinto con 12 meses de crianza en barrica de roble elaborado con Tempranillo (Cencibel) de color rojo picota de capa media-alta con ribete granate. Frutas rojas y negras en nariz. Hierbas aromáticas (tomillo, romero). Regaliz negro, vainilla y caramelo. Moderada astringencia. Café y mermelada de ciruelas.

Inspiración Valdemar 2011. Fuente: www.valdemar.es

INSPIRACIÓN VALDEMAR SELECCIÓN 2011

Inspiración Valdemar es una bodega dentro de otra, concretamente en el interior de Bodegas Valdemar. En ella la higienización y el control de temperaturas llega a límites insospechados. Ningún depósito supera los 15000 litros de capacidad, de modo que se pueden realizar microvinificaciones. Todos sus vinos realizan maloláctica en barrica, procedimiento favorecido por el hilo radiante instalado en el suelo de su sala de barricas. Ha sido además pionera en la recuperación del Tempranillo Blanco, variedad de uva casi desaparecida procedente de una mutación del Tempranillo. Tinto de autor que lleva curiosamente la precinta de "cosecha" de la DOc. Rioja. 80% Tempranillo, 10% Graciano, 10% Maturana con posterior crianza durante 11 meses en barrica nueva de roble francés y americano 80/20. Rojo cereza de capa alta con ribete azulado. Ataque alcohólico en nariz que deja paso a frutas rojas. Galleta, caramelo, tostados. Café y lácticos. Fondo licoroso. Tiramisu (?). Canela en rama. Ligeramente tánico y masticable. Potente y largo. Situado entre los 50 mejores vinos del mundo por su relación calidad-precio.

Panorámica de Bodegas Finca El refugio. Fuente: www.fincaelrefugio.es

LEGADO SYRAH 2011

VT. Castilla La Mancha elaborado por Finca El Refugio (Socuéllamos), joven bodega creada en 1999 con sus 50 hectáreas de viñedo plantadas en torno al edificio central, característica que posibilita una vendimia seleccionada por parcelas. Tinto monovarietal de Syrah con 12 meses de barrica de roble francés y americano. Picota de capa media-alta con menisco granate profundo. Lágrima pigmentada. Frutas negras (arándanos, moras). Pimienta negra y otras especias. Lácticos. Carne ahumada. Volumen medio en boca. Carnoso. Buena acidez. Escasa tanicidad. Postgusto medio-largo. Gran tipicidad en cuanto a la variedad de uva. Puede resultar sorprendente a quien no conozca la Syrah. 

Bodegas Verum. ¿Barricas cúbicas? 

VERUM COUPAGE 2011

VT. Castilla La Mancha elaborado por Bodegas Verum (Tomelloso) propiedad de la familia López Montero quien a su vez posee la mayor destiladora del mundo. Interesante tinto de autor fruto de un coupage 60% Cabernet Sauvignon, 25% Tempranillo y 15% Merlot con posterior crianza durante 12 meses en barrica Roc Cuve. Posiblemente se trata del primer Cabernet-Sauvignon plantado en España y sin duda el primero en realizar su crianza en barrica cúbica. Elaboración por variedades con posterior ensamblaje. Picota de capa media-alta con ribete granate. Fruta negra. Tiza (mineral). Caramelo. Pimienta y clavo de olor. Cueros. Guindas al marrasquino, chocolate, bombón Mon Chéri. Complejo e interesante, con muchos matices. Nuestro preferido en esta cata.

Olorosos González Byass

ALFONSO

DO. Jerez

Bodegas González-Byass

Oloroso seco

100% Palomino

Caoba pálido con reflejos ambarinos. Avellana. Caramelo. Pleno e intenso en boca, casi picante. Larguísimo, eterno postgusto.

SOLERA 1847

DO. Jerez

Bodegas González-Byass

Oloroso dulce

75% Palomino y 25% Pedro Ximenez

Caoba intenso. Frutos secos. Dátiles, higos, pasas. Ahumado. Agridulce. Encantador, delicioso y con peligro...

Los dos vinos jerezanos fueron un magnífico colofón a este evento, a este paseo virtual copa en mano por gran parte del territorio nacional propuesto por Joaquín Parra. A la vista de la capacidad de convocatoria y de las más que favorables opiniones obtenidas entre los asistentes, esperemos que en sucesivas ediciones Zaragoza siga formando parte del listado de ciudades afortunadas para participar en el Wine Up Tour.

¿Hasta el próximo año?

Que así sea...